В своем доме

Выбор межэтажного перекрытия

У многих участников моего тренинга по проектированию пока есть неопределенность с выбором перекрытий. Опишу в этой статье, как я подходил к их выбору. Я рассматривал перекрытия деревянные, заводские жб-плиты, и монолитные железобетонные, залитые на месте. В итоге выбрал деревянные. О чем я думал, когда выбирал:

Прочность

Если по-простому – что может выдержать перекрытие: небольшой легкий камин, твердотопливный котел, рояль, огромный аквариум… лошади по дому давно не ходят :) На самом деле, действительно тяжелых вещей, весом например более тонны, в большинстве домов конечно нет, и при правильно рассчитанной конфигурации деревянное перекрытие вполне надежно. Если длина пролета менее 5 метров, то обычно в качестве балок удается обойтись брусом стандартных размеров.

Если больше – желательно уже использовать фермы, или клееные балки. Готовые стоят  дороже и далеко не на каждом строительном рынке их можно купить. Но в малоэтажном индивидуальном строительстве пролеты более 5 метров все же редкость.

Моим подписчикам я в рассылке высылал программу для расчета однопролетных деревянных балок, в ней как раз считается и максимальная разрушающая нагрузка, и расчетный прогиб. Приведу для примера несколько готовых вариантов минимального сечения балок.

Расстояние между балками 0,5 м

Ширина пролета, м

Общая нагрузка, кг/м2

150

250

350

450

Высота балок при толщине, см

5

10

15

5

10

15

5

10

15

5

10

15

2,0

8

10

11

12

10

2,5

10

12

10

13

11

15

12

3,0

12

10

14

11

16

13

18

14

3,5

14

11

16

13

18

15

16

4,0

16

13

18

15

17

15

18

16

4,5

18

14

17

15

19

17

20

18

5,0

16

19

16

21

18

23

20

Расстояние между балками 1 м

Ширина пролета, м

Общая нагрузка, кг/м2

150

250

350

450

Высота балок при толщине, см

10

15

10

15

10

15

10

15

2,0

10

11

12

2,5

10

12

13

14

3,0

12

14

15

17

15

3,5

14

16

18

16

20

18

4,0

16

19

16

21

19

23

20

4,5

18

16

21

18

23

21

26

22

5,0

20

17

23

20

26

23

28

25

Для перекрытий из заводских железобетонных плит прочность известна и велика, для монолитного, залитого самостоятельно – рассчитывается, но расчет от реальности может сильно отличаться. Сказывается человеческий фактор, и качество ингредиентов.

Прогиб, или «зыбкость»

Для железобетонных перекрытий прогиб минимален, но на больших пролетах также может быть заметен.

Для дерева выше были таблицы с минимально допустимым сечением балок. Именно минимальным, с точки зрения прочности. Брать сечение, особенно высоту балки, конечно нужно больше, потому что от него также зависит прогиб, или если проще – «зыбкость» перекрытия.

Т.е. чем больше сечение деревянных балок, тем меньше ваш пол будет похож на батут. С детства помню, как в доме где я вырос, в гостиной были пролеты около 4-4,5 метров, и балки были из бревна 20-25 см, расстояние между ними около метра, и сверху обычная половая доска. При такой конфигурации ходить можно было без проблем. Но прыгать и танцевать – нет, потому что вся посуда в шкафу начинала звенеть. А если веселье в разгаре, то и дверки начинают слегка хлопать)))

Произошло это не сразу, а после того как дом несколько лет простоял неотапливаемым, и балки за это время обветшали. Чтобы исправить ситуацию, пришлось выпиливать в полу проем, лезть под пол и ставить под балки подпорки из кирпичей и деревянных прокладок.

В то же время, в более старом доме бабушки примерно были такие же пролеты, но доска на полу была 50-60мм, и в доме жили постоянно, поэтому такой проблемы не наблюдалось.

Здесь уже затронуто другое свойство перекрытия -

Долговечность

С одной стороны, деревянные перекрытия в сталинских домах стоят уже более 60 лет, а в некоторых домах и более 100. Но с другой стороны, дерево есть дерево, оно не вечное, живое, и сильно реагирует на внешние условия.

По сравнению с деревянными, долговечность бетонных перекрытий конечно, гораздо выше.

Пожароустойчивость

Лично для меня этот параметр был не сильно важен, потому что главное на мой взгляд – вовремя покинуть здание и не отравиться продуктами горения. Здесь более важно правило 30 секунд при проектировании дома. А проспать или не заметить пожар, когда уже вовсю горят перекрытия, очень маловероятно.

Звукоизоляция

Насколько слышны вибрации при ходьбе над головой, и шум – например разговор, музыка… Зависит от пирога перекрытия, устройства пола и потолка. Минеральная или базальтовая на мой взгляд слабый звукоизолятор, опилки например заметно превосходят ее по этому свойству. Здесь я говорю про обычную теплоизоляционную вату, с акустической дела пока не имел.

Чтобы вибрации при ходьбе на втором этаже не передавались на потолок, я сделал балки пола и потолка раздельными, и потом убедился в правильности своего выбора.

О звукоизоляционных свойствах пустотных плит перекрытия вы наверняка хорошо знаете из своего опыта проживания в квартире — насколько слышно музыку у соседей сверху, или слышно как маленькие дети бегают по потолку.

Стоимость монтажа

Деревянное перекрытие заметно дешевле бетонного. И на нем можно сэкономить еще больше, т.к. несложно сделать его самостоятельно. Чего не скажешь про заливку или укладку плит.

Отливка железобетонного перекрытия самостоятельно у многих получается дешевле, чем заводские плиты, но я бы не утверждал однозначно, что всегда так. Надо считать в каждом конкретном случае. Зависит от высоты и необходимости вызывать бетононасос, от стоимости рабочей силы, опалубки — будете ли вы применять ее дальше.

К тому же если для вас важна скорость – допустим вы планируете за сезон подвести все под крышу и закончить тепловой контур, а зимой приступить к отделке, то возможно будет лучше немного переплатить, чем терять полгода зимой. При расчете общего бюджета такой вариант может получиться даже дешевле.

Скорость монтажа

С учетом отделки, деревянные перекрытия собираются быстрее. Монолитные перекрытия требуют на монтаж гораздо большего времени, чем остальные. Нужно выставить опалубку, связать арматурный каркас, залить, выждать время для необходимого набора прочности, разобрать опалубку.

Но с точки зрения скорости здесь могут быть и некоторые «скидки» — часто для монолитного перекрытия можно не делать отдельного армпояса, в то время как под питы перекрытия как правило надо.

Риски, связанные с нарушением технологии неквалифицированными рабочими

Этот пункт для меня очень важен. С деревом ошибиться сложно – разве что неправильно рассчитать необходимое сечение и конфигурацию. Заводские плиты предсказуемы и надежны. А качество и надежность залитых самостоятельно перекрытий зависит от качества их расчета, выполненного армирования, качества бетона, ровности заливки как снизу, так и сверху, условий высыхания бетона.

Дополнительные особенности

Например, будет ли у вас теплый пол, и какой. Какой материал для пола, потолка, и как все это сочетается с разными видами перекрытий.

Вес перекрытий, для бетонных как правило немаленький, должен найти отражение в конструкции фундамента, и несущей способности стен.

Выбор типа перекрытия нужно сделать уже при проектировании, чтобы в проекте запланировать места опирания перекрытий, учитывать стандартные размеры плит, и не пришлось их потом резать, что стоит заметных денег. А если речь о деревянных перекрытиях – чтобы вы сразу понимали, обойдетесь ли стандартным брусом со стандартными размерами, или необходимо заказывать специальные балки. Фермы, клееные балки – обычно имеют бОльшую высоту, это также нужно учитывать в проекте.

Поделиться

0

7 Thoughts on “Выбор межэтажного перекрытия

  1. Yury on 06.03.2013 at 23:55 said:

    Спасибо, Евгений!

  2. Евгений, просчитывали ли Вы вариант сборно-монолитных перекрытий?
    Риски, полагаю, почти те же, что при отливке цельного ж/б перекрытия.
    Вопрос по цене материалов и работы. Есть ли принципиальная разница?

  3. Yury on 07.03.2013 at 23:29 said:

    О! Спасибо, Евгений, пропустил эту Вашу статью.

  4. Татьяна on 12.03.2013 at 15:01 said:

    Женя, спасибо. Хотя этот текст я считаю вводным в тему перекрытий, для меня уже этого количества информации хватит пока.

  5. Владимир on 20.01.2016 at 09:26 said:

    Евгений, спасибо за полезную информацию. Простите, но я не понял, как это — » Чтобы вибрации при ходьбе на втором этаже не передавались на потолок, я сделал балки пола и потолка раздельными», т.е. балки пола 2-го этажа и балки потолка 1-го этажа у Вас разделены? Но как это сделано конструктивно? Балки потолка 1-го этажа опираются на стены 1-го этажа? А на что тогда опираются балки пола 2-го этажа? Простите, если вопрос глупый. Я в строительстве не очень силен.

    • Да, балки потолка 200*50 по уровню ниже балок пола, за счет подпиливания балок потолка на 5см в месте опоры. Все опираются на стены. Можно еще вдобавок подложить под балки пола звукоизолирующие подложки, например из войлока или другого спец.материала.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation

Яндекс.Метрика